Замена цепи шкода фабия

Как поменять цепь ГРМ на Шкода Фабия 1,2, фотоотчет

Чешский автомобиль Skoda Fabia, производится с 1999 года. Двигатели у этой модели выпускаются с объемом 1,2 и 1,4 литра. Привод механизма газораспределения (ГРМ) цепной либо ременной. Шкода Фабия с объемом двигателя 1,2 литра, имеет 3 цилиндра. Отличительной особенностью является конструкция охлаждающей рубашки, которая размещена поперек цилиндров, в отличие от других моделей, где она находится вдоль. Это дает возможность не перегревать двигатель, при длительных высоких оборотах. За привод газораспределительного механизма отвечает цепь. Механизм привода ГРМ довольно надежный, но тоже имеет свой ресурс. Как заменить цепь привода и что нужно для замены, узнаем прямо сейчас.

Как показывает практика, замену или натяжку цепи ГРМ, рекомендуется производить после 90000 километров пробега, так как увеличивается риск проскакивания, что может привести к сдвигу распредвалов и, соответственно, дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.

Схема привода распредвалов ГРМ Фабия 1,2

В процессе эксплуатации двигателя на цепь приходятся основные нагрузки, что через определенный пробег приводит к растяжению звеньев цепи или разрыву. Также возможно частичное повреждение, отсоединение одного или нескольких звеньев. Двигатель при таких условиях продолжает какое-то время работать, но с перебоями, шумами. Если не произвести своевременно замену цепи ГРМ, растянутая или поврежденная цепь, выведет из строя натяжитель и успокоители.

Комплект для замены цепи ГРМ

Замена цепи на Шкода Фабия рекомендуется комплектом, куда входит:

  1. Комплект цепи привода распредвала. Артикул по каталогу VАG 047198026 .
  2. Натяжитель цепи.
  3. Успокоитель цепи.
  4. Уплотнитель крышки привода SKОDA 047103161C .
  5. Башмак цепи.
  6. Уплотнительное кольцо, для крышки распределительной шестерни 58X8 , каталожный номер VАG 047103085 .
  7. Еще понадобится поменять уплотнительное кольцо пробки поддона ( 16X22 ), его артикул , VАG N0138481.

Замену необходимо производить в определенной последовательности, предварительно сняв клеммы с аккумулятора и только потом приступать к откручиванию крышки цепи.

Расположены поршня и клапаны, у Шкоды Фабия в одном блоке, вследствие чего, в цилиндре происходит смешивание кислорода с топливом. Когда поршень оказывается в верхнем положении, клапаны затворяются, благодаря чему происходит возгорание воздушно-топливной массы. При опускании поршня в нижнее положение, клапаны открываются и происходит впрыск топлива, для создания новой смеси.

Разрыв цепи неминуемо приводит к нарушению работы подачи и возгорания воздушно-топливной смеси. В отсутствии всех необходимых элементов, происходят удары поршнями по клапанам, что приводит к их загибу. Цена таким повреждениям велика, требуется капитальный ремонт ДВС, с заменой комплекта ГРМ, клапанов, поршней и сопутствующих деталей.

Для правильной работы всего двигателя, замену необходимо производить в определенной последовательности. Первым делом требуется отсоединить минусовую клемму аккумулятора.

Затем открутить пластиковую крышку двигателя.

Следующим шагом производится демонтаж оборудования, который состоит из:

  • Снятие катушек зажигания. Лучше их пронумеровать, чтобы при монтаже катушки не перепутались.
  • Снятие крышки клапанов. Крепится при помощи болтов по периметру.
  • Отсоединения подушки двигателя. Это необходимо для предоставления доступа к цепи.
  • Слив моторного масла. Необходимо полностью слить масло, в любую емкость.
  • Слив антифриза из системы охлаждения. Необходимо слить жидкость в любую подходящую емкость.
  • Демонтаж радиатора и всего навесного оборудования.
  • Демонтируется крышка головки блока цилиндров. Производится откручивание болтов и снятие, вместе с вентиляторами и всем сопутствующим.
  • Откручивается поддон. Необходимо открутить глушитель, который перекрывает доступ к поддону.
  • Затем требуется ослабить винты, крепления помпы. Необходимо снять ремни привода вспомогательного оборудования.
  • Следующим этапом, необходимо снять шкив коленчатого вала. Для этого требуется установить упор, между коленвалом и картером.
  • Далее снимается шкив помпы и масляный насос.

На этом этапе, подготовка к замене цепи закончена, все навесное оборудование демонтировано, жидкости слиты. Теперь можно приступать к этапу демонтаж-монтаж цепи ГРМ.

Перед тем как установить новую цепь, необходимо произвести некую последовательность действий.

Перед установкой новой цепи нужно снять натяжитель и успокоитель цепи.

После установить новую цепь ГРМ, но при этом необходим чтобы риска цепи совпадала с рисками на шкивах. Для этого используется специальный фиксатор распредвалов.

Сборка проводится в обратной последовательности.

Во время сборки не забываем протереть и обезжирить привалочные плоскости крышки привода ГРМ

… и поддона, герметик наносим на очищенную поверхность тонким слоем.

Как показывает практика, моторесурс двигателя с 12 клапанами 1.2 12V, составляет от 200000 до 300000 километров. При пробеге более 200 тыс. километров, наблюдается неравномерная работа двигателя и падение компрессии в цилиндрах, на мониторе выводится код ошибки. Причиной может быть износ цилиндров, колец и поршней или наличие нагара на клапанах. При более длительной эксплуатации есть риск проскальзывания цепи ГРМ, что неминуемо приведет к смещению фаз газораспределения и капитальному ремонту двигателя.

Замена цепи и ремня ГРМ на двигателях автомобилей Skoda Fabia

Автомобиль Skoda Fabia производится чешской компанией с 1999 года, всего существует три поколения легковых авто этой модели. Линейка силовых агрегатов в основном представлена двигателями объемом 1200 и 1400 см³, моторы имеют как цепной, так и ременный привод ГРМ.

Замену деталей ГРМ Шкода Фабия своими руками произвести несложно, и в этой статье мы рассмотрим, как меняется ремень или цепь на данной модели автомобиля.

Замена ремня ГРМ Шкода Фабия

Ременный привод ГРМ устанавливается на моторах:

  • AUA, BBY объемом 1,4 л (4 цилиндра, Fabia-1);
  • BXM, BNV, BMS 1,4 л (4 цилиндра, Fabia-2).

На автомобилях Skoda Fabia рекомендуется производить замену ремня ГРМ через каждые 120 тысяч километров пробега, вместе с ремнем следует также менять натяжные ролики и помпу. На популярном двигателе BXM 1,4 в комплект ГРМ для замены входит:

  • четыре ролика;
  • два ремня (короткий и длинный);
  • болт.

Нередко автовладельцы меняют детали ГРМ на Шкоде Фабия раньше срока, установленного регламентом – дожидаться, когда оборвется ремень, не стоит, при его обрыве гнутся клапана в головке блока цилиндров.

Замену ремня ГРМ Шкода Фабия 1,4 на 16-клапанном моторе BXM производим следующим образом:

  • ставим автомобиль на ровную площадку, снимаем минусовую клемму с аккумулятора;
  • отворачиваем правую подушку двигателя, для этого нужно поддомкратить мотор;
  • снимаем верхний наружный кожух ремня ГРМ;
  • откручиваем крепления алюминиевого кронштейна, на котором крепится движок;
  • ослабляем крепления самонатяжного ролика генератора, демонтируем генераторный ремень;
  • для того чтобы добраться к шкиву коленвала, снимаем правый подкрылок;
  • следующее действие – производим съем шкива коленчатого вала, для этого необходимо открутить болт его крепления;
  • демонтируем натяжной ролик генератора, снимаем нижний наружный кожух ГРМ;
  • выставляем ГРМ по меткам, прокручивая коленчатый вал. Для прокрутки вала вкручиваем в его хвостовик болт;
  • коленчатый вал прокручиваем так, чтобы технологические отверстия диаметром 8 миллиметров на распределительных шестернях встали напротив друг друга;
  • в головке блока под этими отверстиями есть резьба, в них нужно установить болты М8, также можно воспользоваться специальным приспособлением;
  • на коленчатом валу также проверяем совмещение меток – отлив на крышке масляного насоса должен совпасть со скошенным сзади зубом на шестерне коленвала, такой зуб на шестерне один;
  • снимаем натяжные ролики, а затем ремни. Устанавливаем новые ремни и ролики, производим натяжку ременной передачи газораспределительного механизма;
  • на ролике внутреннего короткого ремня есть шестигранник, при натяжении ремня крутим за шестигранник против часовой стрелки, штырь сзади ролика при нормально натянутом ремне должен совпасть с отверстием посередине рамки (стрелки на рисунке снизу);
  • после совпадения штыря и отверстия зажимаем болт крепления ролика;
  • второй ролик для натяжки ремня крутим по часовой стрелке, штырь должен совпасть с металлическим выступом сзади ролика;
  • болты крепления роликов необходимо затягивать с усилием 2,0-2,5 кг, как указано в инструкции. При большем моменте затяжки можно сорвать резьбу, и тогда ее придется нарезать в блоке цилиндров, что очень неудобно и хлопотно;
  • ставим на место нижний кожух ГРМ, монтируем шкив коленвала, убираем фиксирующий крепеж.
Читать еще:  Как поставить карбюратор на ауди 80

Устанавливаем на место остальные запчасти в обратном порядке, запускаем для проверки мотор, убеждаемся, что двигатель работает нормально. На этом замену ремня ГРМ Шкода Фабия следует считать законченной.

Замена цепи ГРМ Шкода Фабия

На автомобилях модели Фабия цепной привод ГРМ устанавливается на моторах:

  • AWY, AZQ, BME объемом 1,2 л (3 цилиндра, 12 клапанов, Fabia-1);
  • BBM, BZG, (1,2 л, 3 цилиндра,12 клапанов, Fabia-2) 1,2 TSI (4 цилиндра, 16 клапанов, Fabia-2);
  • AME (1,4 л, 4 цилиндра, 8 клапанов, Fabia-1).

В состав комплекта для замены цепи ГРМ Шкода Фабия с 16-клапанным мотором AZQ входит:

  • звездочки распредвала и коленвала;
  • башмак натяжения цепи;
  • боковой и верхней успокоители;
  • гидронатяжитель;
  • цепь ГРМ.

По заводским условиям замену деталей газораспределительного механизма рекомендуется проводить через каждые 90 тыс. км пробега. Болезнь цилиндровых движков серии AZQ, BME – ранний отказ гидронатяжителя цепи – он может выйти из строя уже на пробеге 40-50 тыс. км. Если под капотом слышен цепной звук, натяжитель необходимо сразу менять – цепь может перескочить, и по этой причине загнутся клапана.

Замена цепи газораспределительного механизма на 3-цилиндровом двигателе 1,2 л производим следующим образом:

  • ставим автомобиль на ровную площадку, отключаем аккумулятор (снимаем клемму);
  • снимаем расширительный бачок;
  • демонтируем правый кронштейн с опорой двигателя, чтобы мотор не провалился, под него подставляем домкрат;
  • Вынимаем масляный щуп, отворачиваем крепеж трубки щупа;
  • демонтируем ремень генератора, для этого ослабляется болт натяжного ролика;
  • ослабляем крепление генератора, отводим генератор от двигателя;
  • демонтируем натяжной ролик, находящийся рядом с генератором. У болта левая резьба, поэтому откручиваем его по часовой стрелке;
  • снимаем еще один ролик, находящийся снизу, под генератором, он крепится болтом с обычной резьбой;
  • отворачиваем передний болт коленвала, снимаем шкив. Болт закручивается с большим усилием, поэтому, чтобы его ослабить, необходимо каким-то образом застопорить коленвал от прокручивания;
  • демонтируем шкив водяного насоса (откручиваем три болта под шестигранник);
  • отворачиваем все болты передней крышки двигателя, необходимо будет открутить болтики снизу, которые крепят крышку к масляному картеру;
  • крышку следует снимать аккуратно, без сильных надавливаний и ударов – она алюминиевая, сидит на герметике, и если по крышке стучать, ее можно сломать;
  • снимаем поддон двигателя;
  • снимаем кожух звездочки масляного насоса;
  • откручиваем болт звездочки маслонасоса, снимаем саму звездочку вместе с нижней цепью (здесь нет никаких меток);
  • сзади распредвалов выдергиваем заглушки, для установки валов в верхнюю мертвую точку существуют специальные блокираторы;
  • верхнюю мертвую точку можно выставить, вывернув первую свечу и вставив в свечное отверстие штырь или отвертку;
  • при этом метки на шестернях коленчатого и балансирного валов должны быть совмещены;
  • на звездочках распределительных валов нет шпонок, поэтому, прежде чем откручивать шестерни, необходимо сзади распредвалов установить блокиратор, если нет заводского инструмента, его можно сделать своими руками;
  • откручиваем болты шестерен, снимаем распредвальные звездочки, демонтируем старую цепь и успокоители, устанавливаем новые детали;
  • после установки нового гидронатяжителя на свое место нужно выдернуть из него штифт, чтобы механизм натянул цепь. Болты звездочек распредвалов нужно затягивать аккуратно, без лишних усилий, не забывать о том, что сзади валов установлены фиксаторы;
  • устанавливаем нижнюю цепь, кожух масляного насоса, переднюю крышку двигателя, поддон. Ставим все остальные детали на место, запускаем мотор для проверки. Если ДВС работает без провалов, и хорошо набирает обороты, замену цепей ГРМ Шкода Фабия можно считать завершенной.

Замена цепи ГРМ Шкода

Механизм ГРМ не требует обслуживания, такую формулировку можно встретить в технической документации автопроизводителя (Эльза-полное электронное руководство по ремонту ауди, фольксваген, шкода и сеат). Владельцы автомобилей SKODA видимо не в курсе, и при неполадках обращались к диллеру. В итоге концерн VAG выпустил такое дополнение (Проверка цепи ГРМ (TPI VW 2025206-6).pdf), в котором описал некоторые неисправности и способы из устранения.

Все работы ведутся в соответствии с руководством по ремонту
производителя автомобиля. Гарантия 1 год.

Никаких наценок или навязанных услуг.

БЕСПЛАТНО НА ВЫБОР:
Компьютерная диагностика или диагностика подвески

Время работы по ремонту занимает 4-5 часов.

Замена производится на двигателях с маркировкой
CAXA CFNA CDAA CCZA CMSB CFNB CDAB CCZB CAVA CLSA BZB CCZC CAVD BTS CGYA CCZD CAVC BYT CBFA CAVB BPU CAWA CAVE CAWB CKMA CBFA CTHA CCTA CTHB CCTB CTHC CTHE CTKA CTHD CJEB CNCD CJED CUHA CUJA.

Признаки неисправности и диагностика

Посторонний шум, стук, дребезжание, двигатель не запускается и пр., может быть признаком неисправности газораспределительного механизма. В первую очередь стоит проверить состояние цепи и натяжителя.

Стоимость проверки 1000 руб.

Вся диагностика занимает около 30 минут времени.

Как справиться собственными силами при желании, смотрите
на примере Шкода Октавия 1.8 TSI, тут.

Какие запчасти нужны при замене

В зависимости от марки двигателя, необходимый перечень может отличаться. Ниже приведены основные детали и OEM номера для двигателей устанавливаемых на автомобили Шкода марок Октавия, Фабия, Суперб, Йети. Двигатели объемом 1,4-1,6 литра имеют одинаковую базу, соответственно запчасти практически идентичны. Приведена ориентировочная стоимость для понимания общих затрат, информация с сайта Экзист на 2017 год.

Пример замены цепи ГРМ на Шкода Октавия 1.8 TSI CDAB


Полный отчет и описание тут

Маленький и ненадежный Skoda Fabia 1.2 HTP (BMD)?

В 2002 году концерн VAG представил свои первые 3-цилиндровые бензиновые двигатели объемом 1,2 литра. Их производство продолжалось примерно до 2015 года. В модельной гамме присутствуют двигатели как с 2-мя, так и с 4-мя клапанами на цилиндр. Самый слабый экземпляр развивает 54 л.с., а самый мощный – 70 л.с.

Двигатели 1.2 HTP с тремя цилиндрами (индексы AWY, AZQ, BME, BMD, BBM, BZG, CEVA, CHFA, CGPA) имеют одинаковые блоки цилиндров и ГБЦ (они бывают с 2- и 4-мя клапанами на цилиндр). Навесное оборудование на этих двигателях отличается.

Маркетинговая аббревиатура HTP означает High Torque Perfomance – двигатель с высоким крутящим моментом. Эти 1,2-литровые моторы развивают от 106 до 112 л.с. при 3000 Нм. В принципе, 3-цилиндрового двигателя достаточно для небольшой машины типа Fabia. Хотя, по отзывам некоторых владельцев, этот мотор не такой уж экономичный и расходует примерно столько же топлива, сколько и 1,4-цилиндровый собрат.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку 54-сильного двигателя 1.2 HTP, обозначенного индексом BMD. Двигатель снят со Skoda Fabia. Также его устанавливали на VW Polo, Fox; Seat Ibiza.

Пробег этого двигателя – 145 000 км. Формально это вторая генерация 1,2-литрового двигателя, выпускалась с мая 2004 года. Хотя по сути в течение всего времени выпуска эти двигатели были одинаковыми по блока и ГБЦ, изменения касались только навесного оборудования.

Катушки и свечи зажигания

Катушки и свечи зажигания на двигателе 1.2 HTP особой живучестью не отличаются. Из-за частой работы на холостых, вялотекущей езды в пробках свечи зажигания покрываются отложениями. В итоге возникают пропуски зажигания. Неисправные свечи создают условия для выхода из строя катушек зажигания.

На проблему с зажиганием указывают соответствующие ошибки. Плюс блок управления просто отключает соответствующий цилиндр, по которому регистрируется слишком много пропусков зажигания. Тогда двигатель сильно теряет в мощности и вибрирует. После перезапуска мотора проблемный цилиндр некоторое время работает до очередного отключения.

Проверить работоспособность катушек можно на работающем двигателе: если двигатель троит на холостом ходу и его поведение не меняется после отключения разъема катушки, то именно она неисправна. Если двигатель начинает троить сильнее, то катушка исправна. На цилиндре с неисправной катушкой очень желательно отключить и форсунку, если необходимо доехать до СТО своим ходом.

Читать еще:  Замена цепи киа сид

Выбрать и купить катушки зажигания для двигателя Skoda 1.2 HTP, Volkswagen 1.2, Seat 1.2 можете в каталоге на нашем сайте.

Форсунки

Форсунки двигателя 1.2 HTP чувствительны к качеству топлива. Нередко причиной троения двигателя 1.2 HTP является засорение одной из форсунок. Топливо не впрыскивается – соответственно возникают пропуски воспламенения.

Форсунку можно «оживить» ультразвуковой чисткой, и лучше чистить сразу весь комплект.

Датчик температуры антифриза

Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости может стать причиной того, что двигатель 1.2 HTP плохо заводится на горячую. Если через проблема повторяется, а мотор нормально запускается по утрам или после остывания, то почти наверняка поломку можно устранить заменой датчика температуры антифриза.

Дроссельная заслонка

О необходимости почистить дроссельную заслонку нередко говорит ошибка по бедной смеси, случаи остановки двигателя при работе на холостых оборотах, а также «подтупливание» мотора в откликах на газ. После снятия и установки заслонку необходимо адаптировать. Это можно сделать как фирменным ПО, так и без него – манипуляциями с ключом и замком зажигания.

Выбрать и купить дроссельную заслонку для двигателя Skoda 1.2 HTP, Volkswagen 1.2, Seat 1.2 можете в каталоге на нашем сайте.

Клапан ВКГ

На двигателе 1.2 HTP используется довольно стандартный клапан системы вентиляции картерных газов. Если с ним что-то и случается, так это разрушение мембраны. При этом двигатель начинает неровно работать на холостых оборотах, еще сильнее его «колбасит» при снятии пробки маслозаливной горловины. И, разумеется, через горловину начинает выходить лишнее давление газов. Если вовремя не заметить проблемы с клапаном ВКГ, то будут возникать пропуски зажигания, значительно вырастет расход масла. Клапан стоит относительно недорого, есть также вариант ремонта с установкой неоригинальной мембраны.

Однако именно на двигателе 1.2 с индексом BMD изначально применялся бракованный клапан, из-за которого вентиляция нарушалась, и клапанные газы выдавливали масло через щуп. На выживших двигателях клапан ВКГ по гарантии меняли на исправный (03D 103 765A).

Перескок цепи ГРМ

3-цилиндровые двигатели VAG до сих пор печально известны перескоком цепи. 6-клапанные варианты могут пережить небольшой перескок на 1-2 зуба – поршни и клапана не встретятся. А вот 12-клапанный вариант двигателя из-за перескока в любом случае отправляется в утиль.

На этом двигателе цепь сильно растягивается и может перескочить уже при пробеге в 50 000 км.

Эта неприятность случается как на ранних экземплярах двигателя 1.2 HTP, так и на самых поздних. Проверить растяжение цепи при покупке машины или двигателя без вскрытия кожуха ГРМ по факту невозможно. Можно и нужно послушать работу двигателя 1.2 HTP в первые секунды после холодного запуска. Посторонний шум, лязг и стуки будут указывать на растяжение цепи. Вообще цепь лучше менять превентивно: при покупке двигателя 1.2 HTP или при покупке машины с таким мотором. Далее – с интервалом около 70 000 км. Официального регламента замены цепи на двигателе 1.2 HTP просто нет.

А при эксплуатации автомобиля с двигателем 1.2 HTP советуем никогда не оставлять машину на стоянке на передаче, особенно под уклоном назад. Дело в том, что и тут тоже в гидронятяжителе нет стопора противохода, а поэтому риск «провисания» цепи при стоянке на передаче очень велик.

Продлить срок службы двигателя 1.2 HTP поможет смена масла каждые 7-8 тысяч км. Полный объем масла в этом моторе – 2,8 литра, поэтому оно довольно быстро теряет свои лучшие свойства. При замене помещается 2,5 литра, так что масляный сервис обходится недорого.

Гидронатяжитель цепи

Инженеры, создававшие двигатель 1.2 HTP, серьезно накосячили с направляющими планками и гидронятяжителем цепи. Не известно, сколько моторов погибло из-за этого. Но известно, что инженеры пытались исправить свои ошибки.

Признанная заводом проблема двигателя 1.2 HTP, которую они решали в первые годы после начала производства, связана с посторонними звуками со стороны ГРМ в первые секунды после запуска мотора. Если был слышен стук или лязг, то его источником как раз и являлся гидронатяжитель. Стучал либо поршень натяжителя, либо его планка, ударяясь о корпус. (новый шел с в комплекте с резиновым упором?)

В 2003 и 2005 году соответственно были выпущены улучшенные направляющие планки и гидронатяжители, а также ремкомплекты с улучшенными деталями. Вообще гидронатяжитель и направляющие входят в комплекты цепи ГРМ наряду с шестернями.

ГБЦ и прогорание клапанов

Многие двигатели 1.2 HTP в период их молодости (то есть, с 2002 до 2010 года) пострадали от некачественного бензина. Мы уже говорили о выходе из строя свечей, катушек и форсунок. Но самой неприятной причиной троения этого моторчика было падение компрессии. В большинстве случаев на одном из цилиндров клапана переставали нормально прилегать к седлам.

Из-за низкосортного бензина разрушался и забивался катализатор – в результате возникали условия для перегрева и подгорания выпускных клапанов. Высокая температура и подпор газов со стороны выпускного коллектора также приводили к износу стержней клапанов и их направляющих. Обычно из-за клапанов и проблем в ГБЦ страдает один из цилиндров. При любых проявлениях троения двигателя 1.2 HTP специалисты советуют сразу проверять компрессию.

Поршни

Обычно двигатель 1.2 HTP не страдает залеганием поршневых колец. Но залегание колец и сопутствующее снижение компрессии может возникнуть при использовании некачественного или поддельного масла.

Вкладыши

Блок двигателя 1.2 HTP отлит из алюминиевого сплава, при отливке в него помещены чугунные гильзы. Блок разделен на две части вдоль оси коленвала. Инструкции по ремонту запрещают снимать нижнюю часть блока цилиндров, так как это чревато деформацией постели коренных вкладышей. Поэтому для двигателя 1.2 HTP завод не предлагает оригинальных коренных вкладышей номинального размера. Однако в продаже можно найти неплохие вкладыши ремонтных размеров. И да, практика показывает, что блок этого мотора можно располовинивать, проводить капремонт и собирать обратно. Деформации постели не происходит.

Балансирный вал

Для уравновешивания моментов инерции 3-цилиндрового двигателя используется балансирный вал с пружинным натяжителем цепи. Если по какой-либо причине двигатель 1.2 HTP заклинит, то возможно, что грузик балансира немного сместится относительно своего вала. Выставить его в номинальное положение будет невозможно. Придется менять.

Выбрать и купить двигатель для Шкода, Сеат, Фольксваген вы можете в каталоге на нашем сайте.

Капитальный ремонт двигателей AWY, AZQ, BME, BMD, BBM, BZG, CEVA, CHFA, CGPA

Двигатели AWY, AZQ, BME, BMD, BBM, BZG, CEVA, CHFA, CGPA устанавливалияь на следующие автомобили:

Volkswagen Polo 4 / Фольксваген Поло 4 (9N1, 9N2) 2002 — 2005
Volkswagen Polo 4 / Фольксваген Поло 4 (9N3, 9N4) 2005 — 2010
Volkswagen Polo 4 / Фольксваген Поло 4 (9A1, 9A2) 2003 — 2006

Volkswagen Polo 5 / Фольксваген Поло 5 (6R1) 2010 — 2014

Volkswagen Fox / Фольксваген Фокс (5Z1, 5Z3, 5Z6, 5Z7) 2004 —

Skoda Fabia / Шкода Фабия (6Y2) 2000 — 2007
Skoda Fabia Combi / Шкода Фабия Комби (6Y5) 2001 — 2008
Skoda Fabia Sedan / Шкода Фабия Седан (6Y3) 2001 — 2008

Skoda Fabia 2 / Шкода Фабия 2 (542) 2007 — 2015
Skoda Fabia Combi 2 / Шкода Фабия Комби 2 (545) 2007 — 2015
Skoda Fabia 2 Russia / Шкода Фабия 2 Россия (572) 2011 — 2014

Skoda Roomster / Шкода Румстер (5J7) 2006 — 2015

SEAT Ibiza 3 / Сеат Ибица 3 (6L1) 2002 — 2010
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6L2) 2003 — 2009

Читать еще:  Электросхема газ 3309 дизель

SEAT Ibiza Mk4 / Сеат Ибица 4 (6J5) 2008 — 2015
SEAT Ibiza ST / Сеат Ибица СТ (6J8) 2010 — 2015

Всем привет!
Решил поделиться своим приобретенным опытом по ремонту трехцилиндровых моторов AWY, AZQ, BME, BMD а также двигателей: BBM, BZG, CEVA, CHFA, CGPA. Это идентичные по блоку моторы. Навесное оборудование разное.

Все началось с того, что год назад проскочила цепь на моем Volkswagen Polo, зимой, в 25 градусный мороз.
После разборки мотора долго пытался понять почему так получилось, почему проскочила цепь, в следствии чего самое главное?! Оказалось не все так просто. Сразу развею мифы о том, что срывает звезду распредвала, она прокручивается, такое только возможно если не дотянут с нужным моментом болт звезды распредвала. Конструкция системы ГРМ такова, что мотор «крутит» по часовой стрелке, и болт затягивает по часовой стрелке-отсюда если болт затянут «хорошо» — то звезда садиться «на клина», хочу напомнить, что фиксации распредвала нет, ни на 2 вальном, ни на 1-вальном моторе.

Симптомами умирания мотора были:
1) Горела лампочка давления масла
2) Мотор не «тянул» как следует, приемистость автомобиля не радовала (нет давления масла, гидрокомпенсаторы не накачиваются как следует-> маленький ход у клапанов-> не наполнение цилиндра нужным количеством смеси)
3) Старые вкладыши шатунные, и коренные (пошарпанные, протертые), после первого ремонта мотора решил оставить старые. Хотя их ставить было категорически нельзя.
4) Свечи «закидывало» маслом
5) Масло подливал сразу с бензином на заправке (как в мотоцикл прям) жор был 1 литр на 100 км
6) Низкая компрессия 1 цил-6 атм, 2 цил- 9, 3 цил-9. Низкая компрессия в следствии износа поршневых колец и эллипса цилиндра (НМТ 76.51, ВМТ 76.70)
7) Невозможность завестись на «холодную». Грешил сначала на топливный насос, мол не вырабатывает нужного давления. Оказалось что нет давления масла. Гидрики не накачивались.

Если кто решится делать капитальный ремонт или неполный капитальный (замена поршневых колец, прокладок, вкладышей) сразу говорю: Если делать-то делать на совесть ремонт, как для себя, независимо от того, чья эта машина, своя или чужая, этот мотор очень привередлив к ремонту, качеству запчастей и нужных моментов. Если что-то где-то не принять во внимание-будет дорого стоить дальнейший ремонт, халатность не прощается. Сумму которую предстоит затратить на ремонт может колебаться от 5 тысяч рублей до 70 тысяч (мой случай). Я решил сделать полный, самый полный капитальный ремонт, затронув все детали в двигателе: начиная от коленчатого вала, заканчивая сухарями для клапанов. Полным их осмотром, замером, проверками и дальнейшей установкой полностью технически исправной запчасти в двигатель.

Мне часто задают вопросы организационные, приведу примеры и ответы на них, чтобы было проще в дальнейшем
1. Надо ли разбирать весь двигатель чтобы вытащить поршни — Надо!
2. Чтобы заменить поршневые кольца, снимать ли мотор с автомобиля, или из под капота можно? — Снимать мотор, разбирать, до крышек шатунов снизу, сняв поддон не доберешься, особенно до 3-его цилиндра
3. Какую фирму запчастей лучше выбрать?! — Оригинал
4. Что нужно сделать после замены направляющих втулок? — Заменили втулки, развернуть их внутренний диаметр до размера чтобы для впуска было 0.03 мм, выпуска 0.04 мм, развернуть седла, седла маленькие, возможно, даже зачастую понадобиться координатный станок расточной, который развернет седла под нужный угол
5. Как точиться мотор? — Плохо точится, зачастую приходится такие цилиндры гильзовать. Никасиловое покрытие стенок цилиндров. Гильза крошится при расточке. Существует два вида поршней. Стандартые и ремонтные (+0.50мм)
6. Могу ли я выставить фазы ГРМ не снимая мотор? — Конечно! только нужны преспособления для фиксации коленвала, распредвала(ов) и устройство для натяжения цепи (ручка, которая зацепляет звезду распредвала)
7. Какой герметик использовать для крышек, поддона и прочего? — В этом я не силен, от ребят с других автофорумов слышал что Виктор Рейнц хорошо хватят, не желательно АБРО и дешевые использовать. Так как двигатель подвергается высоким температурам и воздействию масла. Герметик должен быть хорошим и дорогим.
8. Куда вставлять приспособления для выставления фаз ГРМ? — Покажу все в фотографиях с описанием.

Нижняя часть двигателя состоит из 4 основых частей:

1) блок цилиндров
2) коленчатый вал
3) Балансировочный вал
4) Нижняя постель коленчатого вала
У одновальных моторов (6V), и у двухвальных (12V) — они идентичны. Конструктивно одинаковы.

Конструкция Кривошипно-Шатунного Механизма (КШМ далее)

Снятие передней крышки двигателя (крышка фаз газораспределения)

Сделаю с фотографиями где находятся болты, ибо в свое время мучался я чтобы ее снять, потайные болты (где коленчатый вал) забился грязью и не видно было отверстия. А с схемой будет проще на месте разобраться-распечатал и нашел все.
Крышка прикручивается болтами с внутренним шестигранником на 5 мм, и два болта звездочка Торкс) где помпа. Удобно работать с трещоткой и удлинителем. Можно пшикнуть WD-40 на болты, прежде чем откручивать. Болты мягкие, часто срываются внутренний шестигранник, слизываются грани, так что аккуратнее, иначе будете мучатся.

Передняя крышка двухвального мотора

Передняя крышка одновального мотора

Кривошипно-шатунный механизм
6 клапанный мотор

Поршня на моторы с одним распредвалом имеют 2 типоразмеров, стандартные и ремонтные (хотя блок крайне плохо точится, если только хоном выводить по ремонтный размер, гильза при расточке крошится, покрытие никасиловое)

Стандартный поршень (комплект состоит из поршня, пальца, трех колец стопорных (1 запасное), поршневых колец). Производитель Кольбеншмидт

Вообще я как делал, чтобы побороть эллепс цилиндра, я его загильзовал под стандартные поршня, так как выводить хоном под другие у меня не было смысла, задир на стенке цилиндра (зеркало) было очень жестким. . .

12 клапанный мотор
Поршня для двухвальный 12 клапанных моторов уже другие по конструкции, и сильно отличаются от 6 клапанного мотора, на двухвальных присутствуют выемки под поршня, но не стоит радоваться, клапана так же загибает с радостьб, что на 6 клапанке, что на 12 клапаном, увы. . . такова конструкция мотора. . .

Ремонтные поршня (+0.50 мм)

Все поршня оригинал ставить от Кольбеншмидт, заменители от Мале и прочих фирм-не те, вообще не те поршня приходят. Наверно ошибка по всем каталогам. . мол можно замену сделать. . . ничего подобного!Только оригинал!

Полукольца упорные коленвала («полумесяц»)

На наших моторах устанавливаются универсальные упорные полукольца, которые стоят зачастую на многих моторах немецкого автоконцерна

Старый номер на полукольце заменен на новый, полукольца от фирмы Кольбеншмидт-оригинал

Вкладыши шатунные есть двух размеров, они без замка, фиксируются за счет «посадки», или натяга как говорят, они бывают стандартные (STD) и ремонтные (+0.25мм)

Стандартные 77841600 (STD)

Ремонтные 77841610 (+0.25 мм)

Коренные вкладыши-ставят только на заводе, ни где заказать нельзя, кто попал на ремонт по причине маслянного голодания вынужденны ставить старые вкладыши, подвергаясь тому, что мотор скоро опять умрет, но выход я нашел. Вкладыши по моим размерам сделали, сделали их ремонтными, расчеты велись к тому, чтобы подогнать их под ремонтные размеры, для этого промерял вал, постели коленчатого вала, расчеты делал, зазоры под маслянную пленку. Отдавал чертежи на завод за границей, отсылал им вернее, и там уже целая эпопея был с ними. Начиная от согласования с конструкторским бюро, изготовлением. оплатой их, потом отправка их в Россию. Делали их в Европе. Наверно наркотики проще провезти через границу, чем в Россию посылку отправить из-за границы почтой.

Вот коренные вкладыши +0. 25 мм, которые мне прислали, качество изумительное.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector