Не включаются передачи на уаз буханка

Авто-помощь

Советы для автомобилистов

Не включаются передачи на УАЗ

Автомобили УАЗ относятся к классу внедорожников и в большинстве случаев их владельцами становятся те люди, которым по каким-то причинам приходится ездить по бездорожью. К сожалению, качество сборки этих автомобилей на Ульяновском автозаводе явно хромает. Поэтому проблемы с включением передач могут появиться даже в гарантийный период эксплуатации этого автомобиля.

Причин, по которым перестают включаться передачи на «уазике», несколько. Причём виновником такой неисправности будет не только коробка перемены передач, но и сцепление, если его ведомый диск, при выключении сцепления, останется зажатым между маховиком и нажимным диском. Происходит это, в следующих случаях:

  • не герметичность гидравлического привода сцепления, в результате чего в него попадает воздух; — неравномерный износ регулировочных винтов оттяжного рычага;
  • закусывание выжимного подшипника из-за отсутствия смазки на той части поверхности стакана, по которому он должен перемещаться;
  • погнулась вилка выключения сцепления;

Наибольшее количество неисправностей, приводящих к отказу включения какой либо скорости на автомобиле УАЗ, находится в механизме переключения передач, расположенного в крышке КПП. В процессе эксплуатации автомобиля происходит износ нижнего конца кулисы рычага переключения передач, и пазов вилок, при помощи которых перемещаются муфты синхронизаторов.

Это приводит к выскакиванию кулисы из паза вилки и невозможности включить передачу. Для нормальной работы допустимый размер паза вилки не должен быть больше 13,8 мм, а сферическая поверхность конца рычага переключения передач не должна быть меньше 12,5 мм. В противном случае их необходимо либо заменить, либо отремонтировать путём наплавки при помощи сварки с последующей механической обработкой до требуемых значений размеров.

Если не включается только одна пара передач, например, третья и четвёртая или первая и вторая, то возможной причиной этой неисправности может стать небольшая погнутость штока, на котором располагаются вилки включения III и IV передачи. К аналогичной неисправности может привести износ фиксаторов штоков, в результате чего, шток под действием вибрации может слегка сместится из нейтрально положения, так как фиксатор его не может удержать в этом положении. И тогда кулиса рычага переключения передач, при попытке включения одной из передач, находящихся на этом штоке, не может попасть в паз вилки, ведь он тоже сместился вместе со штоком.

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Помогите разобраться,плохо стали включаться передачи.

Помогите разобраться,плохо стали включаться передачи.

Сообщение seahunter » Вс ноя 27, 2011 20:09

Сообщение Lancelot » Вс ноя 27, 2011 20:29

Сообщение REGION 116 » Вс ноя 27, 2011 20:33

Сообщение Lancelot » Вс ноя 27, 2011 20:36

Сообщение seahunter » Вс ноя 27, 2011 21:02

Сообщение Atil » Вс ноя 27, 2011 21:03

Сообщение Lancelot » Вс ноя 27, 2011 21:26

Сообщение Lancelot » Вс ноя 27, 2011 21:28

Сообщение E_A_M » Вс ноя 27, 2011 21:56

Сообщение e_v_e » Вс ноя 27, 2011 22:49

Сообщение poLevoz » Вс ноя 27, 2011 22:55

Сообщение Lancelot » Пн ноя 28, 2011 18:56

Сообщение seahunter » Пн ноя 28, 2011 19:26

Сообщение REGION 116 » Пн ноя 28, 2011 19:47

Сообщение k19 » Вт ноя 29, 2011 18:09

Сообщение Lancelot » Вт ноя 29, 2011 19:15

Сообщение Atil » Вт ноя 29, 2011 21:18

Пора начинать подбирать от иномарок.

Предлагаю начать с рабочего.. От чего отталкиваться? Я так понимаю от размера между центрами болтов крепления?

Сообщение seahunter » Вт ноя 29, 2011 22:09

Сообщение poLevoz » Вт ноя 29, 2011 22:17

Сообщение Lancelot » Ср ноя 30, 2011 10:57

Сообщение Maxsus » Ср ноя 30, 2011 14:34

Сообщение Max 533 » Ср ноя 30, 2011 15:35

Сообщение Lancelot » Ср ноя 30, 2011 15:54

Сообщение Maxsus » Ср ноя 30, 2011 16:44

Сообщение Max 533 » Чт дек 01, 2011 07:45

Сообщение Max 533 » Чт дек 01, 2011 08:18

Сообщение Volodya » Пт дек 02, 2011 02:40

Сообщение Alexey_L » Ср дек 07, 2011 03:59

Сообщение Maxsus » Ср дек 07, 2011 08:18

Сообщение propaganda » Ср дек 07, 2011 09:07

Сообщение Atil » Вс дек 11, 2011 11:10

Срочный хэлп.

Как говорится, дело было не в бабине..

Друзья, многие читали в этом разделе наверно мой пост о разборе коробки.. Так вот не скажу, что все это было напрасно, но можно было не делать..(( Вообщем, поменял шток, подшипник первичного вала, подшипник носка (в маховике который), сцепление BMW, все смазано, все аккуратно поставлено.. Собрали, а проблема осталась. ВОТ ЭТО ОБЛОМ.

Так вот сегодня, свежим умом.. Пришел на стояку.. И сделал одну вещь, про которую сразу не догадался и тут никто не посоветовал.. А я парни беру и! ставлю раздатку и нейтраль и все гуд. Понимаете скорости втыкаются без проблем (особенно туго 1 и 2 были). Перевожу назад в полный или задний привод и на тебе — туго включается опять, назад раздатку в нейтралку — легко, в привод — туго. Т.е. раздатка клинит выходной вал из коробки и не дает люфтов для включения скорости, а они нужны! Т.к. на снятой коробке когда включаешь скорости вал чуть вращался, выбирал люфты..

Читать еще:  Как поменять фару на калине

Вообщем! Мелькала тут инфа, краем уха зацепил, что! Может быть это крестовины или подвесной.

Вообщем, планирую для начала открутить передний кардан, затем зданий! Но хочется услышать ваше мнение, прежде чем лезть!

Сообщение Atil » Пн дек 12, 2011 21:26

Отписываюсь.. Что раньше не верил форуму..

Вообщем.. не знаю в этом дело или нет, но факт. Заменил главный цилиндр сцепления.. Небо и земля.. Как я вообще ездил не понимаю.. Кажется, что ход увеличился раза в два, схватывает теперь посерединке, и чувствуется теперь, что реально именно выжим происходит, а не просто нажатие..

Пока покатался мало. Скорости втыкаются, иногда с усилием, но мне кажется это в пределах нормы. Т.е. иногда надо переткнуть третью или вторую или четвертую и первая легко влезает.. Как по инструкции.

Почему не включаются скорости при заведенном двигателе

Четкость включения передач и работа всего механизма переключения зачастую беспокоит владельцев автомобилей с механической коробкой. Распространенной проблемой является то, что после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не полностью, нет возможности включить скорость, в момент включения раздаются посторонние шумы, появляются лишние вибрации и т.д.

Такие неисправности проявляются неожиданно, а также затруднения при включении передач могут нарастать постепенно. Скорости могут плохо включаться «на холодную» и/или «на горячую». Примечательно то, что часто передачи в МКПП на заглушенном моторе переключаются нормально.

Плохо включаются передачи на заведенном моторе: возможные причины

В самом начале следует отметить, что отсутствие возможности включить передачу на незаведенном двигателе может указывать на серьезную неисправность КПП, которая заключается в выходе из строя синхронизаторов. Второй причиной может быть износ или поломка шестерней. Также возможно заклинивание узлов и механизмов, отвечающих за передачу усилия от рычага в салоне на КПП при выборе передачи.

Для точного установления причин в первом случае потребуется снять коробку для разборки и последующей дефектовки, во втором необходимо выявить и заменить сломанные узлы. В ряде случаев бывает достаточно провести их профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку.

Что касается проблемного переключения при запущенном ДВС, тогда в списке наиболее частых неисправностей отмечают:

  • отсутствие трансмиссионного масла в КПП;
  • проблемы с механизмом сцепления;

Низкий уровень масла в коробке передач

Недостаточное количество масла в коробке делает процесс переключения передач крайне затруднительным, но скорости должны включаться. При таком переключении раздается металлический хруст, коробка при езде на включенной передаче начинает сильно шуметь и «выть».

Полное отсутствие смазки в КПП не позволит переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут работать должным образом, а также не будет происходить зацепления шестерен в коробке.

Любое проявление указанных симптомов требует немедленного прекращения эксплуатации автомобиля и поверки уровня трансмиссионного масла в коробке передач. Необходимо также осмотреть КПП на предмет повреждений корпуса, утечек масла через сальники и прокладки.

Нужно обязательно заливать только рекомендованную по вязкости и другим характеристикам смазку. Что касается долива масла в трансмиссию, необходимо отдельно учитывать вопрос совместимости с уже залитым смазочным материалом.

Неисправности сцепления

Если просто, то сцепление представляет собой механизм, который служит для передачи крутящего момента ДВС на трансмиссию, а также размыкает двигатель и трансмиссию для того, чтобы можно было переключить передачу. Выход из строя отдельных компонентов данного узла может сделать невозможным переключение передачи именно при заведенном двигателе.

Утечки тормозной жидкости

Конструкция многих современных автомобилей предполагает, что рабочей жидкостью для сцепления выступает тормозная жидкость. Если в гидравлической системе привода сцепления не окажется жидкости в должном количестве, тогда сцепление будет включаться не полностью.

Передачи в данном случае будут включаться туго или не включаться совсем. Для начальной проверки следует взглянуть на уровень жидкости в бачке. При низком уровне необходимо провести проверку на утечки, устранить дефекты и прокачать сцепление.

Выжимной подшипник

Передачи могут не включаться или включаться не до конца в том случае, если неисправность связана с корзиной сцепления. Также причиной может стать выжимной подшипник. В том случае, если указанный подшипник двигается по первичному валу не свободно или его заклинило, тогда необходима замена детали.

Необходимо отдельно добавить, что первичным признаком проблем с выжимным выступает появление шороха или отчетливого гула на заведенном авто. Шумы проявляются исключительно в тот момент, когда педаль сцепления выжата до пола. Такие посторонние звуки могут присутствовать как на холодной машине, так и на прогретой. После отпускания педали сцепления шум должен пропадать. Заклинивший выжимной не позволит включаться сцеплению, что осложняет переключение передач, а также может привести к быстрому износу и разрушению других элементов механизма сцепления.

Читать еще:  Замена крестовины карданного вала ваз 2106

Корзина и диск сцепления

Неисправности корзины зачастую связаны с критическим износом лепестков. Износ означает, что корзина перестает выполнять свои функции с нагревом. Повышение температуры приводит к тому, что посредством корзины сцепления не удается полностью осуществить отвод прижимного диска. Результатом становится сильно затрудненное переключение скоростей после небольшого прогрева двигателя.

После снятия коробки необходимо осмотреть корзину на предмет деформации, следов перегрева и других дефектов. В случае обнаружения элемент подлежит обязательной замене.

После разбора необходимо осмотреть фрикционные накладки на диске. Они не должны быть критически изношенными, подгоревшими или поврежденными, также не допускается деформация диска. Дополнительно в процессе осмотра сцепления требуется проверка диафрагменных пружин. После замены вышедших из строя элементов сцепления коробку при последующей сборке необходимо хорошо отцентровать, а сцепление нужно прокачать.

Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Температура двигателя не поднимается, стрелка температуры ДВС падает на ходу. Почему температура падает после включения печки. Диагностика и ремонт, советы.

Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в двигателе. Почему возникает детонация: основные причины данной неисправности и последствия для ДВС.

Как быстро завести двигатель при разряженной АКБ. Особенности и преимущества использования автономного пускозарядного устройства. Советы при выборе бустера.

Как снять блокировку запуска двигателя. Проверка случайной активации иммобилайзера и способы отключения. Диагностика возможных неисправностей сигнализации.

не переключаются скоростя на уазе.

ситуация такова. ехал на буханке, на 4-й передачи, на светофоре притормазил. вклать первую она не включается. нетральной тоже нет. в общем не могу переключить ни одну скорость. так и осталась 4я. по маленьку тронулся на 4й и доехол до дома. ни каких хрустов ни чего не было. такое чувство что что то заклинило. кто знает подскажите в чем дело. !

Тяги нарушены (регулировка).

Что-то помню по армейке, так там у друга постоянно две передачи включались, ремонтировал быстро снимал рычаг и отверткоу выковыривал одну передачу

Снять крышку КПП, отверткой выковырять три сухаря синхронизатоа, три пружинки и три шарика, поставить крышку на место, залить свежее масло и продолжать ездить. Делов примерно на полчаса с перекуром.

Большой осевой зазор первичного вала и сухари четвёртой передачи вылезли и заклинили вилку. снимай кпп и в переборку. рублей 5 на запчасти готовь!

просто у тя вилки в хлам уёбаны, сними крышку рпп и замени вилки, у меня у друга так всё лето было, минут за 10 разбирал и едем дальше, потом мы вилки наваривали а то новые для него дорого показались, ща ездит, проблем нет

А у меня такое чувство, что коробку снимать нужно.

Что может быть (заклинило КПП УАЗ)

Сейчас ехал на работу, при переключении передачи заклинило рычаг КПП (положение как бы нейтралка). Рычаг ни туда — ни сюда. Включил передок и пониженную, и о чудо — рывками со скоростью 10 км/ч доехал до сервиса (при этом потея и представляя как в коробке шестерни друг друга жуют). Смотреть только завтра будут.

Коробка не синхронизированная.

Коробка не синхронизированная. и третья и четвёртвя тоже?
похоже на сенхранизатор.. !

Третья и четвертая синхронизированы. Правда четвертую при резком сбросе скорости (с 80 до 40-50) выбивало. И первая плохо включалась. Посмотрел по таблице — похоже что вилка погнута. Хотя ХЗ. Только вскрытие покажет.
Морально готовлюсь к расходам. Ремонт КПП не самая дешевая операция. В тоже время 16 тыр. стоит новая. В раздумьях.

сам синхронизатор стоит копейки, а вот снять поставить коробку я думаю тыр 3-4 будет стоить:-(

Ага. Сказали от 5 тыр 😞 Только хотел форточки хантеровские поставить и надставки дверей). Придется подождать. Хорошо, что не в лесу, собирались на следующей неделе в ибиня. Представляю, если бы в 15 км от дорог по которым эвакуатор может проехать сломался бы.

У меня на старом УАЗе была такая же фигня, только на стоянке. Утром обнаружилось, что рычаг заклинил в положение 1 передача. Поездка отменилась, тоже неделю бегал консультировался. А потом просто отвинтил верхнюю крышку кулисы, вынул рычаг, поставил его в среднее положение и снова установил крышку. И проблема исчезла. Я еще потом полтора года на нем ездил, пока не продал, и ничего. Да и новый хозяин не жаловался. Что это было — хз.

——————
Что такое невозможно? Невозможно штаны через голову надеть, а все остальное — было бы желание.

Попробовать что ли самому. боюьсь, если что серьезное, то то на то и выйдет, с учетом покупки всяческих съемников и приспособ. Плюс — сам сделаешь качественнее (для себя ведь). Минус — опыта у народа на СТО больше.

Читать еще:  Где находится датчик скорости на ваз 2114

Пробуй, не бойся. Глубоко в агрегаты лазить, конечно, не нужно, а до крышки кулисы я прямо из салона добрался. У меня тоже несинхронизированная КПП была.

——————
Что такое невозможно? Невозможно штаны через голову надеть, а все остальное — было бы желание.

Судя по топику- авто есть старый козел. Регламент работы такой:
1. откручиваете отверткой крышки около рычага
2. откручиваете крышку КПП сверху
3. отверткой ставите кулиссы на место4(увидите, не промахнетесь 😛).
4. сборка в обратном порядке 😛
На козлах такая неисправность- обычное дело. Лечится только аккуратным включением. Конструктивно ремонта хватает тыщ на пять, потом механизм разбивается и опять здрассьте. Судя по всему неприятность у вас случилась при переключении/включении второй передачи? 😛

Да нет, снижал скорость перед перекреском и с 4-й переключался на 3-ю. Вроде не воткнулась, и т.к. скорость уже снизилась значительно для 3-й — попытался на 2-ю. Если не ошибаюсь.

Попробую сам сделать. Еще, на Уазбуке прочел, что бывает вылетает сухарь из синхронизатора и клинит на 4-й передаче. Лечится разбиванием сухаря маленьким зубилом. Далее езда осуществляется на 2-х сухарях.

Серрргей
Да нет, снижал скорость перед перекреском и с 4-й переключался на 3-ю. Вроде не воткнулась, и т.к. скорость уже снизилась значительно для 3-й — попытался на 2-ю. Если не ошибаюсь.

Попробую сам сделать. Еще, на Уазбуке прочел, что бывает вылетает сухарь из синхронизатора и клинит на 4-й передаче. Лечится разбиванием сухаря маленьким зубилом. Далее езда осуществляется на 2-х сухарях.

Ну все правильно. Когда четвертую или потом вторую втыкали. Сухарь не при чем. Откройте крышку и все увидете. Ученье как говорится свет, но именно эта неисправность- просто классическая. Уазик перестает ехать из-за неисправности КПП только в двух случаях. Первыый- описанное мной, второе- когда корпус разваливается. Причем первое на буханках не случается.
За 500 тысяч пробега на разнокалиберных УАЗах только эти две поломки вынуждали останавливаться и предпринимать какие то дейсвия. Износ коробки, лысые синхронизаторы, отсутствие масла- не так критичны 😀 😀 😀
УАЗ патологически боится чистых рук и умных книжек 😀 😀 😀
Удачи!

Ну все правильно. Когда четвертую или потом вторую втыкали. Сухарь не при чем. Откройте крышку и все увидете.

Спасибо огромное! Именно так. Опыт не пропьешь 😊 Весь ремонт занял 30 секунд — поставил на место. Правда около часа заняла разборка, снятие утепления и ковриков. Поездил туда-сюда. Все втыкается. Вот, думаю, раз разобрал уж, то может отремонтировать? А то по прежнему плохо втыкается задняя и первая, да 4-ю выбивает.

С уважением, Сергей.

Спасибо огромное! Именно так. Опыт не пропьешь 😊 Весь ремонт занял 30 секунд — поставил на место. Правда около часа заняла разборка, снятие утепления и ковриков. Поездил туда-сюда. Все втыкается. Вот, думаю, раз разобрал уж, то может отремонтировать? А то по прежнему плохо втыкается задняя и первая, да 4-ю выбивает.

С уважением, Сергей.

Я бы на вашем месте просто наплевал, а ремонтировать бы полез, когда надо будет менять сцепление.

Да уже снял механизм переключения, я не спец, но судя по всему вилка 3-4 фиговничает. Да еще нашел в картере коробки сухарь — одын штука 😀 Масло черное — кошмар. Интересно, какой гений инженерной мысли придумал сделать пробку слива на коробки под шестигранник, а раздатки — ВОСЬМИГРАННИК. Я в шоке, так и не выкрутил. Придется облиться маслом при снятии раздатки.

А сцепление все равно надо смотреть. Иногда при старте так начинает уаз дергаться, что все легковухи в радиусе пяти метров врассыпную, как мальки от окуня. Грешил на карб и зажигание — но вроде отрегулировал, все отлично. Значит сцепление глючит.

Еще раз спасибо!

П.С. И вовсе эта коробка простая — на работе пугали, что очченно сложная система. Но на всякий случай пойду сфотографирую положение шестерен, пока не сдвинул.

Оно не глючит, оно так работает 😊 Так начинается, когда пружинки садятся. Поставьте лепестковое. Меньше будет дергаться. Заодно уберете вглубь проблему опорного подшипника первичного вала и течь сальниковой набивки.
То что масло черное- это так и надо, ибо это негрол(ТАП-15), вонючий такой.

Спасибо. Попробую, коли полез.

Одна проблема, не понял, как снимать вилку сцепления. В руководстве говорится об этом мельком: «снимите вилку сцепления», видимо очень просто, но я не понял как 😞

Серрргей
Спасибо. Попробую, коли полез.

Одна проблема, не понял, как снимать вилку сцепления. В руководстве говорится об этом мельком: «снимите вилку сцепления», видимо очень просто, но я не понял как 😞

Ослабляете винт штока сцепления и просто вытаскиваете 😛

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector